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Il nostro @lukethebike ha messo in un testo la sua lezione sui freni tenuta ad Atessa quest’anno, nel corso del Technical Forum.
La trovate QUI!Per ogni domanda, dubbio o curiosità, basta che scriviate qui sotto. Risponde lui direttamente 🙂
@lukethebike spesso ci mettiamo a pasticciare con le pastiglie mettendo alle nostre moto tipi ad alte prestazioni o da competizione, è giusto o è sempre meglio montare quelle previste?
@Anto
meglio attenersi alle indicazioni originali del costruttore. Soprattutto se andiamo su strada.Come illustrato nell’articolo e meglio spiegato durante il Technical Forum ad Atessa, la Potenza generata dall’impianto Frenante deve essere proporzionale alla capacità del mezzo di generare Attrito nel punto di contatto a terra degli Pneumatici.
Inoltre la Potenza non è tutto: la modulabilità dell’impianto è FONDAMENTALE per la sicurezza e te ne accorgi nei PANIC-STOP dove non sei tu a governare la frenata.
Un’ottima modulabilità è anche frutto del tipo di Attacco iniziale delle pasticche (initial bit).
Occhio anche ai tubi in treccia se non sono previsti dal costruttore…Ciao
Uno dei motivi per cui scelsi il Monster era per il suo impianto frenante.Il mio è a doppio disco dal diametro di 320(Brembo Serie Oro)che poco dopo con la versione a 6 marce sostituirono con uno più economico 🙁
I freni buoni costano cari @anadin74.
Comprendo benissimo la tua scelta, perché anche io sono affascinato da quel tipo di impianto frenante. Però è vero anche che in strada un impianto super spesso non serve. E un impianto super vuole anche delle sospensioni altrettanto di livello. Altrimenti la forcella va a pacco e devi mollare la leva del freno.
Poi, ci sono delle moto insufficienti nella frenata d’emergenza. Perché i freni non mordono e perché la forcella va a pacco (anche con i freni che non mordono). E allora, in quel momento nel quale ti rendi conto che “non ti fermi”, ti rendi conto del valore di una moto di buon livello, con tutti i componenti giusti e ben settati 😉
Io ho un problema congenito
Premessa,io non ho mai cambiato una coppia di pastiglie anteriori per il consumo,viceversa qualche disco si
So che la mescola del materiale di consumo è un compromesso,o consumi la pastiglia o il disco,basta decidereIo con il materiale di serie consumo il disco,sembra un’eresia ma tant’è che ci ho fatto pace
Stavolta con l’848 evo della serie limitata ho il DTC,per cui i dischi sono gli stessi della Panigale,con i nottolini che fungono da sensori per il controllo di trazione
Solo che di serie i dischi hanno solo 6 attacchi,e dopo poco,prendono gioco o meglio si storcono e vanno fuori piano tanto da “sentire” sulla leva il pompaggio
Problema conosciuto sopratutto ai pistaioli che li cambiano ripetutamente
Io sono al terzo set di dischi,due cambiati in garanzia
Sono questi (la foto è di un disgraziato che li vende storti dichiarati)
Stufo ho preso l’unica alternativa after market possibile,i Brembo serie oro con 12 nottolini di attacco
Diametro 330 come l’originale naturalmente,e “bottoni” alternati con il sensore DTC
Per un pò è andata bene,adesso a 37mila km “pompano” anche questi,messi sul comparatore oscillano 1/10 di mm appena
L’ultima soluzione prospettata è quella delle pastiglie con mescola diversa,fossero quelle che indurendosi con l’uso generano l’effetto “pompaggio” sulla leva a bassa andatura e vibrazioni ad alta,proprio come un disco storto
Cuscinetti,perno e pinze sono tutti originali e intonsi da cadute o danneggiamwentiNon so più cosa fare
Ciao Franco!
37000km con un set di dischi non mi sembra male per un utilizzo sportivo…
Tuttavia, fermo restando la tendenza a “distorcere” dei dischi di grande diametro, il fenomeno si accentua a caldo, ovvero dopo una serie di frenate importanti? O E’ sempre presente da freddo?
Sarebbe il caso di misurare le distorsioni a caldo.
Controlla anche la distorsione RADIALE nel frattempo.Tuttavia la qualità costruttiva del disco ed il sistema di fissaggio ha una influenza sul fenomeno. Ma Brembo e Ducati non mi sembrano gli ultimi arrivati… ma un’analisi la chiederei ai meccanici di tua fiducia.
Le pastiglie possono influire invece per 2 motivi:
1. sicuramente una base a matrice metallica, ha un attacco iniziale più violento e sembra tendere a scaldare di più. Una base a matrice resinosa è più dolce nell’attacco.
2. Importante è il RODAGGIO iniziale. All’inizio il contatto pastiglia-disco non è completo, quindi tende a scaldare di più il disco e potrebbe compromettere la vita del disco stesso. Tale rodaggio iniziale, può variare in funzione dei materiali in questione, dalle temperature di esercizio di quei km, dal metodo di rodaggio.
In genere le Case si limitano a consigli generici su tale rodaggio iniziale, semplicemente avvertendo di non effettuare frenate prolungate e con grande forza.Hai mai provato a cambiare insieme Disco e Pastiglie ed effettuare un Rodaggio iniziale appropriato?
Magari usando la tua sensibilità ed esperienza.Spero ci rivedremo.
Un Abbraccio
Luca37000km con un set di dischi non mi sembra male
Mi sembra malissimo essendo il terzo set 🙁
E’ sempre presente da freddo
Sopratutto da freddo
Hai mai provato a cambiare insieme Disco e Pastiglie ed effettuare un Rodaggio iniziale appropriato?
Sempre pastiglie nuove (di serie) e dischi cambiati insieme,ed i primi km va tutto bene,poi peggiora lentamente ed inesorabilmente
Adesso i Brembo Oro sono sicuramente dritti,proverò a cambiare pastiglie stando particolarmente attento al rodaggio
Il problema è quali pastiglie rimanendo sulle BremboPer le pastiglie prova una meno aggressiva come bit.
Ducati che dice in proposito?
Dice proprio questo
Tutta questo per dire che le pastiglie di serie sono un compromesso,cercare poi l’ideale è un altro paio di maniche,ci vuole pazienza
Con MV che pesa e non frena,complice un fadding congenito,l’impianto frenante è stato commissionato a Nissin e l’ha cappellato fino da subito per cui sono tornati a Brembo,ecco dicevo dopo aver cambiato l’olio con un Dot 4 super,pastiglie meno aggressive e spurghi settimanali 😉 ho finito i dischi. 65 mila km ma li ho finiti davvero stavoltaFranco,
la SBS ha in listino diverse mescole anche RACING con un attacco più dolce.
Una ha codice: 841DS-2Il sito è https://www.sbs.dk
Hanno le replacement originali 841HS
La tua è una 848EVO se non sbaglio…
Ciao
Ma i nottolini non dovrebbero rendere il disco leggermente “mobile” per renderlo indipendente dal resto e assorbire eventuali deformazioni nella zona di contatto delle pastiglie quando si pinza?
Occhio anche ai tubi in treccia se non sono previsti dal costruttore…
Questa frase mi incuriosisce parecchio, quindi chiedo perchè.
Ho, negli ultimi 25 anni, sempre voluto i tubi in treccia, e sinceramente mi troverei anche bene.
Sicuramente il tipo di uso che faccio della moto non porta ad un uso intensivo dell’impianto frenante, però la curiosità c’è.Credo che il motivo sia nella risposta brusca dei tubi in treccia ai panic-stop. Il tubo in gomma con le sue deformazioni assorbe un minimo l’impulso violento. Corretto @lukethebike?
@mastic
Corretto!
Inoltre i tubi intreccia commerciali hanno vita breve.Le Case costruttrici, Honda di sicuro, quando applicano di serie tale tecnologia, lo fanno con materiali progettati secondo propri standard costruttivi. Nel caso Honda, i tubi in treccia sono applicati da anni sulle moto più performanti almeno sul ponte anteriore per equiparare le pressione tra DX e SX. Essi seguono i severi standard costruttivi interni.
Regola generale: NON CAMBIATELI o nel caso si renda necessario, usate le tubazioni originali.
ciao
Ciao, posso chiedere un consiglio, io ho i freni anteriori che si bloccano e resta bloccata anche la leva del freno, quale può essere il problema?
grazieeffettivamente e’ un po’ curioso che resti bloccata anche la leva…
A me, l’ unica cosa a cui viene da pensare e’ che la pinza non scorre, probabilmente bloccata da morchia. Se la pinza non scorre e non torna in sede, probabilmente non c’e’ pressione negativa nel circuito tale da provocare il ritorno della leva. In questo caso va smontata la pinza/pinze anteriori, c’e’ da ispezionare e probabilmente ripulire.
Ma invochiamo un parere di Luke, che si accorgera’ del tuo messaggio.
Ciao Otello, benvenuto.
Dunque, ti resta la ruota frenata e la leva del freno non torna indietro? Non mi è mai capitato un problema simile. In che situazione ti fa questo difetto? Sempre? O magari solo a caldo?
Di che moto si tratta?
Intanto chiamiamo @lukethebike per sentire cosa ne pensaCia, si tratta di una RSV4 R del 2010 che uso solo in pista, all’inizio trafilava un po’ di olio da un paraolio della pinza, cosi ho smontato le pinze e sostituito tutti i paraolio e parapolvere, e ho sostituito anche i gommini della pompa, da allora sembra che un pistoncino non torni più indietro, come bloccato cosi ho ripulito il tutto e ora dovrebbe scorrere bene.
Mi succede quando faccio due frenate, poi progressivamente di blocca la ruota e la leva diventa dura.
Ho provato a togliere la vaschetta di recupero ma anche se pompo i freni non esce niente.
Lasciando ferma la moto dopo qualche ora la leva torna normale, ma la ruota fatica a girareA naso direi che hai un pistoncino che non scorre bene in sede, si scalda e con la dilatazione si blocca. Poi a freddo scorre male, infatti la ruota resta leggermente frenata, e questo surriscalda nuovamente il pistoncino quando cammini.
Purtroppo credo tu debba prendere un altro kit di revisione della pinza e rifare il lavoro. Il grasso da mettere attorno al pistoncino quando hai fatto la revisione lo hai trovato nel kit di revisione?
P.S. mi edito per aggiungere che il mio parere conta poco. Luca mi ha scritto oggi: è in trasferta lavorativa, appena rientra risponde. Magari prima arriva qualche altro tecnico però: @stefano-gr, @zio-franco
I kit di revisione non è facile trovarli, se non all’estero (conosci dove si possono prendere in italia, pinze brembo M4 100 di interasse) il grasso è un grasso apposito per i freni, adesso o messo in pressione l’impianto e svitando i tubi dove si attaccano alla pinza si sblocca tutto, che non ci sia dello sporco ei tubi?
@Otello75
Come al solito è difficile dare soluzioni senza vedere ed analizzare il sistema.Tuttavia, da quello che descrivi non vi è ritorno dei Pistoncini e/o della pompa.
Addirittura mi sembra che il “ROLLBACK” sia al contrario: ovvero gli o-oring interni della pinza, che fanno tornare indietro i pistoncini appena appena dopo la frenata, potrebbero essere montati al contrario (alcune volte hanno un verso…) oppure la sede è danneggiata o c’è dello sporco.
Inoltre controlla che i pistoncini siano “puliti“, ovvero che i gommini lavorino bene aggrappando i pistoncini. Altrimenti capisci che se il pistoncino lascia trafilare aria proprio dove agisce il gommino, addio affetto rollback…
I Gommini quando vanno rimessi in sede, è necessario prestare attenzione a non danneggiarli e lubrificarli leggermente utilizzando anche il fluido frenante stesso o l’eventuale sostanza presente in alcuni kit di revisione come dice il @mastic.
Sotto una immagine per chiarire:Nella pompa lo stesso.
Siccome mi sembra che ti si presenta dopo che hai smontato per fare manutenzione o altro, ecco sarei più propenso ad un errore di montaggio.
Ultima cosa:
All’interno della vaschetta del fluido freni, il forellino per la circolazione del fluido è “regolato” da un piccolo lamierino per evitare o limitare il formarsi di aria.
controlla che sia a suo posto e funzioni correttamente.Più banalmente, controlla la LEVA freno che scorra correttamente e senza attriti intorno al pivot.
Ciao
Grazie per le risposte, smonto tutto e verifico, però ho fatto una prova, ho svuotato la vaschetta di recupero dell’olio, ci ho soffiato con il compressore pompando aria nell’impianto, e come pensavo di è bloccata la ruota e si è indurita la pompa e la leva, poi ho svitato il tubo dell’olio dalla pinza e si è mollato tutto, pinze e pompa, mi viene il dubbio che ci sia dello sporco nei tubi, è possibile?
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